Heureusement, il existe maintenant des moyens pour assurer une vision confortable et de bonnes conditions de sécurité, sans avoir à bricoler l'ajout de projecteurs additionnels : c'est précisément l'objet de ce tuto.
J'y parle essentiellement des injections, mais les bonnes vieilles carbus ne sont pas oubliées pour autant.
A noter : Quelle que soit l'ampoule que vous changez, ne lésinez pas sur la qualité : il est important de comprendre que vous en aurez généralement pour votre argent, et qu'il est plus rentable de mettre entre 20 et 30€ dans des ampoules fiables que 10€ dans une camelote qui vous laissera dans le noir au mileu votre troisième sortie...
Les commentaires d'acheteurs sur les sites en lignes croulent d'exemples de ce type. Pensez à y jeter un œil en cas de doute.
- I. RÉCAPITULATIF DES CULOTS PRÉSENTS ET TYPES D'AMPOULES NÉCESSAIRES
L'info n'étant que partiellement présente dans le manuel constructeur, voici un petit rappel des références nécessaires :
Modèles à carbu (<2007)
- Feux de croisement / phares : BA20D / S2 / H6 (12 V - 35/35 W) x2
- Clignotants AV et AR : R10W / BA15S (12 V - 10 W) x4
- Feux arrière / Stop : P21/5W / BAY15D (12 V - 5/21 W) x1
- Feux de position : W5W / T10 (12 V - 5 W) x2
- Plaque d'immatriculation : Aucune, l'éclairage est géré par le feu arrière
- Tableau de bord : W1.2W / W2X4,6D / T5
Modèles à injection (>2007)
- Feux de croisement / phares : BA20D / H6 (12 V - 35/35 W) x2
- Clignotants AV et AR : PY21W / BAU15S (12 V - 21 W ;
impérativement orange/ambre) x4- Feux arrière / Stop : P21/5W / BAY15D (12 V - 5/21 W) x1
- Feux de position et plaque d'immatriculation : W5W / T10 (12 V - 5 W) x2
- Tableau de bord : Déjà à LED
A noter : En l'absence de système électronique de vérification des feux (détection d'ampoule grillées par ODB), le remplacement de la plupart des ampoules ne pose pas de problème particulier. Toutefois, il y a deux spécificités importantes à prendre en compte pour éviter les mauvaises surprises : elles concernent les feux de croisement/de route et les clignotants.
- II. CHANGER SES FEUX DE CROISEMENT ET DE ROUTE
De loin la modification le plus importante (pour ne pas dire indispensable) pour qui sort d'agglomération une fois la nuit tombée. Sortie d'usine, la Vara est assez catastrophique à ce niveau, ce qui pose d'évidents problèmes de sécurité.
Comprendre l'optique de phares
Souvent (et assez injustement) décriée pour son dessin plus esthétique qu'efficace, l'optique de phare de la Vara est particulière et ne se contente pas de n'importe quelle ampoule LED. Pour pouvoir régler correctement ses feux de croisement (ou "codes") tout en évitant de n'éclairer que le ciel lors du passage en feux de route (ou "plein phares"), il va falloir se pencher sur le design des ampoules à incandescence pour retrouver son équivalent en LED.
Comme on peut le voir sur cette photo, les ampoules d'origine à incandescence contiennent deux filaments.
- le filament dédié à la partie feux de croisement (en haut de l'ampoule) comporte un petit déflecteur destiné à empêcher la lumière de se diriger vers le bas du miroir de l'optique, et limiter ainsi la réverbération vers le haut : c'est ce qui permet de limiter la hauteur de l'éclairage pour ne pas éblouir les véhicules en face.
- à l'inverse, le filament correspondant aux feux de route, situé plus bas près du culot, éclaire la totalité du miroir de l'optique et diffuse donc la lumière dans toutes les directions prévues : c'est ce qui permet d'éclairer au loin. Etant située plus en arrière, son dessin ne sera toutefois pas tout à fait identique : de par sa position, il concentrera davantage le faisceau, permettant d'éclairer plus loin mais au détriment des cotés.
A noter : avec les ampoules classiques, un seul filament est allumé à la fois : soit celui correspondant au codes, soit celui correspondant aux phares. C'est la raison pour laquelle le passage en phares nous rend un peu plus aveugle encore des bords de la route.
Choisir ses LED
En définitive, pour avoir un éclairage efficace adapté à la Vara et son optique (comme pour d'autres véhicules), il va donc falloir que le design de l'ampoule à LED reprenne au mieux ces caractéristiques. Il va également falloir choisir un modèle qui tienne dans le temps : en effet, comme dit plus haut, beaucoup de LEDs bas de gamme ont envahi le marché, avec une durée de vie qui va de quelques minutes à quelques mois.
Actuellement, il convient de privilégier ce type d'ampoules :
En voici quelques références ici ou là. Evidemment, il vous en faudra deux par Vara, quel que soit le modèle.
Pour les Vara à carbu, il vous faudra peut-être usiner un peu le support d'ampoule pour permettre le passage de cette dernière. L'opération est simple d'après ceux qui l'ont fait. Aucune manipulation en revanche pour les injections : ça passe tout seul.
A noter : Sur ces modèles, pour une raison inconnue de votre serviteur, changer une seule des deux ampoules ne vous permettra pas de la tester en pleins phares. Ceux-ci ne fonctionneront que si vous branchez les deux. Ne paniquez donc pas lorsque vous testerez la première : c'est un phénomène attendu.
Le montage
Préparez-vous à contorsionner vos mains dans tous les sens, en espérant qu'elles ne soient pas trop larges : le montage n'est pas évident. N'hésitez pas à bien repérer avant au toucher la position de chaque élément, et notamment l'attache en fer qui a la fâcheuse habitude de venir se cacher derrière le caoutchouc anti-humidité, et qu'il n'est pas facile de venir remettre en position pour bloquer l'ampoule.
Évitez également de de poser vos doigts sur les diodes : vous y déposeriez du sébum qui cuira lors de l'utilisation et réduira la durée de vie de l'ampoule. Le port de gants est recommandé.
Le réglage de hauteur
Il sera probablement nécessaire, une fois le montage effectué, d'ajuster la hauteur du faisceau lumineux afin d'avoir la meilleure vue sur la route sans éblouir les autres véhicules. Dans tous les cas, il faudra au moins le vérifier. Pour ce faire, mieux vaut être à deux : un qui monte sur la moto pour simuler la position de conduite et la tenir droite, un qui s'occupe du réglage. Ensuite :
- On place l'avant de la moto à 5 mètres d'un mur ou d'une porte.
- On mesure la hauteur de l'ampoule.
- En position feux de croisement, on mesure la hauteur du faisceau sur le mur : il doit être 5 cm en dessous de la hauteur de l'ampoule.
Sur les injections, le réglage s'effectue en tournant avec une pince ou une clé de 10 le boulon situé derrière les optiques, sous le compteur. Pour y accéder plus facilement, ne pas hésiter à tourner le guidon pour dégager la fourche.
Rien ne vaut un test en conditions réelles : si une fois lancé votre éclairage remonte trop haut (l'arrière de la moto tend à se coucher un peu en roulant), il vous faudra réajuster en conséquence.
- III. CHANGER SES CLIGNOTANTS
Passer ses clignotants en LED permet en premier lieu de gagner énormément en puissance d'éclairage, au point de rendre possible - pour les plus Jacky d'entre nous - le fumage des optiques translucides.
Les moins Jacky se contenteront d'y voir la fin des reflets oranges dans les optiques de clignotants (transparents sur les injections), qui la rendent définitivement plus classe et sobre.
Le second avantage est une réactivité totale de l'ampoule, qui passe instantanément de la position éteinte à sa puissance maximum, attirant ainsi nettement plus l'attention des autres usagers.
Reste à installer des warnings (l'autre grand défaut des Varadero, à égalité avec l'absence honteuse de jauge d'essence) pour assurer de bien meilleures conditions de sécurité lors des remontées en interfile.
Cependant, afin de ne pas perturber la centrale clignotante avec des ampoules LED qui consomment nettement moins et éviter le phénomène d'hyperflash (clignotement beaucoup trop rapide, en mode stroboscope), il va falloir que ces dernières intègrent une résistance pour simuler une ampoule classique à filament (dans le cas contraire, il faudra intégrer une résistance ou troquer la centrale clignotante pour une plus moderne adaptée aux LEDs).
On retrouve ces modèles sous les désignations CANBUS, NO ERROR... avec plus ou moins d'efficacité. La encore, vous en aurez pour votre argent, et y aller à l'économie risque de rimer avec déception. Il faudra donc faire attention aux commentaires dans le cas d'un achat en ligne pour bien vérifier que ce ne soit pas le cas.
A noter : Si la Vara à carbu accepte les ampoules blanches en raison de ses optiques oranges, il faudra impérativement opter pour des LEDs oranges ou ambres sur la Vara injection, en raison de ses optiques transparentes
Voici deux références éprouvées 21W en orange (pour modèle injection, donc), ici et là.
Elles ne nécessitent évidemment pas de changement de la centrale clignotante : c'est du Plug & Play
Evidemment, il vous en faudra deux paires, pour l'avant et l'arrière.
- IV. CHANGER SON FEU ARRIÈRE ET DE FREINAGE
Là encore, opter pour des LEDs augmentera très sensiblement votre visibilité, tout en bénéficiant d'une bien meilleure réactivité du feu lors d'un freinage. Bon, on ne va pas se mentir, l'intérêt est relativement mineur : c'est certainement le changement le moins indispensable de ce tuto (à égalité avec l'éclairage de plaque), mais à titre personnel j'apprécie cette amélioration, et quitte à tomber les clignotants arrières, autant en profiter pour prendre la toute petite minute nécessaire à sortir cette ampoule de sa boite et l'enquiller dans son support. Esthétiquement, ce sera plus homogène.
Il faudra donc, comme pour le phare avant, une ampoule à double éclairage pour remplacer celle à 2 filaments répondant au doux nom de P21/5W. Une seule sera nécessaire, et il n'y a pas besoin de tenir compte d'un design particulier, ce qui laisse tous les choix possibles (sous réserve de qualité de fabrication et de durabilité)
A titre personnel, j'ai opté pour ce modèle de chez Aglint, même (bonne) marque que pour mes clignotants.
Malheureusement, ces ampoules se vendent quasi systématiquement par deux. Au moins, vous en aurez une de rechange si la première venait à griller.
- V. LA TOUCHE ESTHÉTIQUE : CHANGER LA VEILLEUSE ET L'ÉCLAIRAGE DE PLAQUE
Pour les injections, deux ampoules W5W en culot T10 viennent compléter notre arsenal afin d'homogénéiser l'éclairage, de gommer les dernières traces de jaune pissou et d'achever notre entrée dans les années 2020.
La première prendra sa place au milieu en bas de l'optique (il faut tirer sur la douille par le caoutchouc pour la déloger, remplacer l'ampoule et renfoncer la douille) ; la seconde pour l'éclairage de plaque (celle-ci n'est pas évidente à sortir).
Pas de contrainte particulière si ce n'est comme toujours une fabrication de qualité.
A titre personnel, j'ai opté pour ce modèle qui fait parfaitement l'affaire.
Pour les modèles à carbu, deux ampoules W5W ou T10 sont à placer dans les 2 emplacements de veilleuse à l'avant.
Rien à prévoir en revanche pour l'éclairage de plaque puisque ce dernier est géré par le feu arrière.
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